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標題: 揭台灣“川味”牛肉面發展史:改变台灣饮食文化 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-1-14 12:18
標題: 揭台灣“川味”牛肉面發展史:改变台灣饮食文化
揭台灣“川味”牛肉面成长史：扭转台灣饮食文化

資料圖片：如今台灣的“川味”牛肉面有了新的風采和傳同一派分庭抗禮。(BBC)

BBC揭秘台灣“川味”牛肉面成长史：扭转台灣饮食文化

参考動静網1月22日报导英國播送公司網站1月18日登载台灣媒体人威克的《翻转當地口胃的“川味”牛肉面》一文，记叙了“川味”牛肉面在台灣的成长進程。文章称，一個當初是為了餬口而想出来的摒挡，却不测地让台灣的饮食习气呈現了扭转，這暗地里有段酸楚的故事。

“養家之道”

文章称，早年台灣吃牛肉的民風其实不广泛，這是由于那時以农業為主的台灣社會，农夫因感念耕牛的辛劳少少屠宰牛只，牛肉天然就不廉價，很难走上平常苍生的餐桌。1949年以后，很多甲士跟着國民党政府到台灣，家里食指众多，卑微的薪水很难保持家计，是以纷繁谋划副業补助家用，有的作成衣、有的做烫头發、另有很多就投入與吃有關的行業。打着降血糖藥,“四川牛肉面”的“川味”牛肉面就是在這类汗青布景下發生，治療濕疹藥膏，以肉质较韧且耐煮的牛腱卤建造為主角、搭配牛骨头熬煮的原汤。

為甚麼是“川味”？這是由于昔時門客其实不习气原味的牛汤，以是除参加五香八角之类的香料、還在炒制牛骨头筹备熬汤的時辰参加了由于想家而仿照做出来的“川味”豆瓣酱。

本来辣椒在台灣摒挡中所饰演的不外是“配色”粉饰的脚色，根基上在1950和1960年月台灣吃辣的生齿就因此随军赴台的兵士為主，台灣當地生齿几近都是吃不惯辣味。可是跟着“川味”牛肉面的風靡，台灣吃辣的生齿也就愈来愈多，昔時為了忖量故乡所做的豆瓣酱現在成為了台灣南部冈山的“特產”，厥后還衍生出了提味的辣牛油，将辣味导入了台灣社會的饮食文化。

无意插柳

文章称，牛肉面可以或许在台灣成為布衣摒挡，实在和美國也高雄外送茶,有至關大的瓜葛，也能够算是美國和台灣之間商業角力下的“不测成果”，美國的商業压力不经意地成為了普及“川味”牛肉面的助力。

在上世纪70年月，台灣以裁缝纺织等轻工業出口為主，最大的出口工具就是美國，最大的商業顺差國也是美國，美國以“均衡商業逆差”為由施加压力请求台灣開放牛肉入口。台灣抵當不住压力，開放牛肉入口，可是開放的工具也包含了澳大利亚和新西兰，美國的牛肉因此牛排之类的高档肉品著名，可是牛腱之类比力低價的牛肉倒是澳、新的强项，開放入口以后，市場上牛肉的代價大幅度下跌。而牛肉面店家本来只能買台灣當地從农地镌汰下来的水牛或黄牛，開放以后不单代價变低、选择也变多、供给量也增长腳氣膏，，這使得本来被當作是相對于“高價”的牛肉面变得较為“亲民”。

甘旨傳承

文章称，跟着两岸交换的起头，昔時的兵士成為了带着妻儿返乡省亲的老兵，很多人想要到“川味”牛肉面的“故里”一尝“正宗原味”，這才晓得大陸有兰州牛肉面、粤式牛腩面，就是没有“四川牛肉面”。台灣的這個“川味”牛肉面在1980年月中期還漂洋過海登岸美國，摇身一養生保健品,酿成了“美國加州牛肉面”，固然名称纷歧样，可是知足了台灣外侨的“思乡老味道”。

現在，台灣的“川味”牛肉面在台灣各处着花，店家也各出奇招，台北還曾举行牛肉面節、動員了新一波的風潮，也让新一代另有“傳统風韵”的“川味”牛肉面继续在台灣飘香。

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